Клеим обои правильно
Человека мало интересует красота обоев в рулонах. Важно, чтобы они хорошо смотрелись на стене. А это зависит не только (а иногда и не столько) от качества обоев, сколько от того, как правильно и аккуратно они приклеены.
Главное условие качественной наклейки обоев — тщательная подготовка поверхностей. Снимать или не снимать перед этим слои старых обоев? Теоретически там, где старые обои крепко держатся на стене, этого можно и не делать. Но будьте готовы к тому, что, если вы используете тонкие бумажные обои, сквозь них проступит краска от старых и на стенах появятся неопрятные пятна. Поэтому стену все же лучше очистить. Для этого ее хорошенько смачивают горячей водой, а затем снимают старые слои шпателем или ножом.
Очень трудно бывает снять старые виниловые и акриловые обои — ведь их верхний слой не пропускает воду. Чтобы облегчить эту работу, на них ножом наносят горизонтальные насечки, чтобы вода имела возможность проникнуть вглубь материала, и обильно смачивают. Кстати, можно существенно облегчить эту работу, если использовать обои с отслаивающимся верхним слоем. Они очень легко снимаются со стены, оставляя на ней чистую бумажную подложку.
Перед оклейкой стену нужно вымыть, чтобы на ней не осталось краски от старых обоев. Затем щели и неровности на стене тщательно шпаклюются, а затем зашкуриваются наждачной бумагой со средним зерном. Еще лучше прошпаклевать и ошкурить стену целиком, чтобы она стала идеально ровной.
Но работа эта долгая и утомительная, хорошая шпаклевка (лучше акриловая или латексная) стоит дорого, поэтому при выравнивании стен обычно соблюдается принцип необходимой достаточности: мелкие неровности могут быть скрыты слоем бумаги (можно газет, но не для тонких бумажных обоев — сквозь них выступит типографская краска). Неровности менее заметны под толстыми рельефными обоями, но превосходно видны под тонкими бумажными и гладкими виниловыми, особенно глянцевыми. (Шелкография — это красиво. Но каждая крупинка стены сверкает под ней, как маяк на море.) Идеально же ровными, с зеркальной гладкостью должны быть поверхности стен, если на них наклеиваются металлообои, лицевой слой которых изготовлен из тончайшей фольги.
После выравнивания стены нужно прогрунтовать жидко разведенным обойным клеем, разбавленным 1:10 ПВА или специальным праймером. Иначе клей с обоев впитается в стену слишком быстро и они отстанут. Эту операцию необходимо выполнить лишь однажды, но если вы впервые делаете в квартире ремонт, лучше не рассчитывать на то, что это делали до вас строители или прежние хозяева. И лишь после того как грунтовка высохнет (не менее восьми часов), можно приступать собственно к оклеиванию стен.
Рулоны нарезаем кусками длиной на 4-5 сантиметров больше высоты стен.
Теперь равномерно нанесем на них клей. Кому-то нравится пользоваться для этого малярным валиком, кто-то предпочитает щетку от швабры, кто-то — кусок поролона. Клей в идеале должен быть выпущен той же фирмой, что и сами обои. Но неплохой результат дает и недорогой российский «Момент» фирмы Henkel. А вот к КМЦ в последнее время профессионалы относятся с недоверием — иногда он желтеет, и на тонких бумажных обоях выступают пятна. Намазанные клеем обои нужно выдержать для набухания.
Для этого кусок складывают вдвое клеем внутрь, после чего его можно аккуратно свернуть в рулон. Время выдержки для тонких обоев 5 минут, для средних — 10, тяжелые виниловые и акриловые обои выдерживают около 15 минут. Очень важно добиться того, чтобы время выдержки всех кусков было одинаковым. Ведь обои при набухании увеличиваются в объеме, а потом, высыхая на стене, садятся. И если они сядут по-разному, их рисунок не совпадет.
Величина усадки тем больше, чем толще обои. Особенно грешат этим дефектом виниловые обои отечественного производства, между кусками которых после высыхания на стене могут образоваться щели. Чтобы этого не произошло, до начала работы пробный кусок обоев приклеивают на стену, очерчивают карандашом его границу, а после высыхания определяют, насколько он подсел. В дальнейшем обои клеятся внахлест на эту величину. Когда они высохнут, сами встанут встык.
На время работы и высыхания обоев закройте в квартире все окна и форточки, полностью исключите возможность сквозняков, иначе они отвалятся. Перед наклеиванием первого куска нужно по отвесу провести карандашом вертикальную черту на стене. Следующие куски выравниваются в первую очередь по вертикали, а не по потолку — там их можно будет ровно обрезать после высыхания. Очень сложно бывает клеить обои встык по нашим, мягко говоря, не идеально ровным стенам.
Поэтому их клеят с небольшим нахлестом, а затем обрезают встык и удаляют отрезанное. Для этого существует специальный инструмент, но можно воспользоваться остро отточенным ножом и длинной линейкой. Если же нахлест предполагается оставить, обои клеят, начиная от окна, — стыки против света менее заметны.
Обычно много сложностей возникает при оклейке углов — они у нас особенно кривые. Для этого разные мастера используют разные приемы. Если комната декорируется бумажными нерельефными обоями, на угол наклеивается специально вырезанная тонкая полоса, а обои клеятся на нее встык к углу. Можно наклеить их внахлест, а потом разрезать встык ножом и убрать отрезанные края.
Многие предпочитают начинать оклейку именно с угла. В этом случае первый кусок клеится с переходом на угол в 4-5 сантиметров. Затем по нему проводится вертикальная черта и обрезается.
Приклеиваемая полоса прокатывается резиновым валиком или чистым и сухим куском мягкой ткани по направлению от центра к краям, чтобы выгнать пузырьки воздуха и излишки клея. Если ликвидировать пузырьки не удается, их рекомендуют проткнуть иголкой или разрезать ножом и заново разгладить поверхность. Нижние края обоев лучше пропустить под плинтус, хотя чаще они обрезаются по нему. С обесточенных розеток и выключателей снимаются крышки, а на обоях вырезаются отверстия под них. Шурупы из стены лучше вывернуть и вставить в дюбели вместо них спички — иначе их потом трудно будет найти.
