Монтаж систем канализации
Какой бы ни была система канализации в вашем доме — централизованной коммунальной или автономной, с выгребной ямой либо септиком, принцип разводки труб при этом не меняется.
Дома без канализации вовсе в наше время, к счастью, встречаются достаточно редко.
В основном это дачные домики, предназначенные для сезонного проживания или для визитов по выходным, «наездами».
Современные технологии и способы строительства, вкупе с новыми строительными материалами, позволяют обустроить канализационную сеть даже в домах старой постройки без приложения чрезмерных усилий и нереальных денежных «вливаний»
Конечно же, лучше, если схема канализационной сети разрабатывается на этапе проектирования дома.
Так вы сможете учесть несколько важных моментов:
- в одноэтажной постройке размещайте кухню и санузел как можно ближе и по стороне, на которой будет проложена внешняя канализационная сеть
- в многоэтажном доме, когда санузлы есть на всех этажах, размещайте один над другим, так вы сэкономите значительное количество труб и упростите систему, что будет способствовать ее лучшей проходимости
В случае, когда ванная, туалет и кухня размещены в разных концах дома, ваша канализационная сеть получается очень сложной.
А это повлечет за собой дорогой и сложный монтаж и перманентные трудности в эксплуатации.
Чтобы облегчить вам выбор и проектирование, мы расскажем о видах и типах канализационных сетей и разновидностях труб.
По расположению канализация может быть:
- внутренней — от сантехнических приборов и до наружной трубы
- наружной — от выводящей из дома трубы до сборного резервуара
По принципу работы наружные канализационные сети делятся на:
- самоточные — когда сточные воды двигаются по трубам благодаря их наклонному расположению, такая система экономична и не зависит от источников энергии, минус ее в том, что она не может быть слишком протяженной и удаленной от дома
- напорные — для перемещения стоков используются насосы, такая система может быть гораздо длиннее самоточной и иметь более сложную конструкцию, недостаток ее в полной зависимости от источника энергии
По способу вывода стоков канализации подразделяются на:
- общесплавные — все стоки поступают в общий резервуар, и бытовые и от природных осадков
- раздельные — бытовые стоки и атмосферные осадки отделены друг от друга
- полураздельные — бытовые стоки отводятся по сети в резервуар, а осадки сливаются в него же по специально устроенным наружным сточным канавам
Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея
Трубы для канализации
Основой любой канализационной системы, благодаря которой сеть будет долго и бесперебойно функционировать, являются, конечно же, канализационные трубы.
Именно от них зависит работоспособность и надежность всей сети.
От того материала из которого они сделаны и от профессионализма собирающего сеть рабочего.
Даже самый удачно составленный план канализационной системы и оснащение ее современнейшим септиком не «спасут» вашу сеть, если вы использовали некачественные трубы.
Или «некачественного» рабочего.
Итак, трубы.
Производятся канализационные трубы из нескольких видов сырья:
- из пластика (полимерные)
- из стали и чугуна (металлические)
- полиэтиленовые гофрированные (промышленные)
- из бетона
- из асбестоцемента
- из керамики
Последние три разновидности «морально устарели» и сейчас используются достаточно редко.
Гофра из полиэтилена, как правило, применяется для промышленных и крупных общественных сетей.
Металлические трубы все еще используются, но, сталь не пригодна для устройства наружной сети, так как быстро разрушается коррозией, а для внутренней не применяется из — за веса.
Чугун же, хотя и дорогостоящий, но, практичный и пользующийся неизменным спросом «классический» материал.
А вот полимеры, идеально подходящие для частного строительства, занимают в данное время главенствующие позиции в современном «сантехническом мире».
Вот о них мы и поговорим подробнее.
Полимерные канализационные трубы:
Пластиковые трубы используются, как для наружной, так и для внутренней канализационной сети.
Производятся они из:
- поливинилхлорида — ПВХа, прочные, стойкие к воздействию ультрафиолета, но плохо переносящие перепады температуры и при возгорании выделяющие фосген — крайне токсичный для человека газ, используются преимущественно в самоточных системах канализации, во внутренних сетях применяются без ограничений, во внешних — исключительно с применением термоизоляции, выпускаются в трех классах прочности: легкий (прокладываются на небольшой глубине), средний (выдержат проселочную дорогу) и тяжелый (автомагистрали и предприятия)
- непластифицированного поливинилхлорида — ПВХа-нп, так же как и трубы из обычного поливинилхлорида не выносят низких температур и могут гореть, из плюсов возможность применения для напорных канализационных сетей
- полипропилена — ПП, термостойки (отлично выдерживают температуру воды более четырехсот градусов), из — за этого применяются, в основном, во внутренней канализации, наружную же из них лучше не монтировать, так как они достаточно мягкие и очень легко «травмируются» в процессе укладки, из плюсов — чрезвычайная износостойкость (служебный резерв до ста лет)
- гофротрубы из полиэтилена — предназначены для наружной канализационной сети, в частном строительстве применяются редко, из преимуществ — большой диаметр (до восьмидесяти сантиметров), чрезвычайная прочность и возможность глубокой прокладки (до пятнадцати метров)
Минимальный срок службы всех видов полимерных канализационных труб более пятидесяти лет.
Благодаря исключительной гладкости внутренней поверхности такие трубы крайне редко засоряются.
Даже при достаточно сложной форме системы с изобилием углов и соединений.
Также они обеспечивают максимальную проводимость при наличии в сети резких поворотов и острых углов.
Чугунные канализационные трубы:
Максимально эффективны как стояки и при использовании для сети наружной канализации.
Трубы из чугуна очень прочные и долговечные — прослужат вам более восьмидесяти лет.
Но они достаточно дорогие и чрезвычайно тяжелые.
Из — за солидного веса крайне затрудняется и их транспортировка и монтаж.
Качественно собрать систему из чугунных труб под силу только профессионалу, имеющему необходимые навыки и обширный опыт. Это, естественно, скажется на стоимости прокладки сети, прилично ее повысив.
Третий, кроме веса и цены, недостаток чугунных труб в естественной шероховатости внутренней поверхности.
При этом, само собой, повышаются шансы образования засоров и общего снижения проводящей способности сети (прежде всего в холодное время года).
Минимальные диаметры труб для устройства канализации:
- от сантехнических приборов к стоякам — от пяти до десяти сантиметров
- стояки и лежаки — не менее десяти, при сложной системе от пятнадцати сантиметров
- внешняя отводящая труба — никогда не уже последней внутренней трубы, очень желательно — шире
Такие размеры выдержат использование в канализационной сети небольшого дома.
Для крупной постройки в несколько этажей разумнее будет взять трубы несколько большего диаметра.
Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея
Системы внутренней канализации
Планируя проводить канализацию, убедитесь, что схема составлена правильно, что трубы имеют нужный диаметр и правильное расположение.
Отдайте предпочтение максимально простой системе — именно от этого будет зависеть ее функциональность.
Основные составляющие внутренней канализационной сети:
- гидрозатворы — водяные «пробки», нужны для предотвращения проникновения запаха из системы в помещения
- стоки — соединяют сантехнические приборы (ванну, унитаз, мойку, умывальники и прочее) с трубами системы
- трубы — соединяются в единую систему, выводящую сточные воды во внешнюю сеть
Диаметры труб используемых для внутренней канализации:
- стоки от унитаза и ванной — десять сантиметров
- стоки от мойки и рукомойника — пять сантиметров
- для стояков — десять — одиннадцать сантиметров
Пяти сантиметровая труба применима исключительно на путь от сантехнических приборов к стоякам. Укладываются они под наклоном три сантиметра на один погонный метр системы.
Основные трубы внутренней системы укладываются с уклоном в два сантиметра на погонный метр и должны иметь диаметр не менее десяти — одиннадцати сантиметров.
При сложной системе или в домах большой площади для обеспечения нормального функционирования диаметр труб должен составлять не менее пятнадцати сантиметров.
Нарезая трубы, тщательно обрабатывайте их края, а при соединении пользуйтесь силиконом (промазывая обе трубы), так вы добьетесь максимально прочного стыкования.
На сложных участках дополнительно используйте специальные сантехнические хомуты из металла, они обеспечат необходимую жесткую фиксацию.
Позаботьтесь о вентиляции стояка — он должен выводится на крышу на высоту не менее полуметра и иметь покровный купол.
Заблаговременно позаботьтесь о пути прохождения труб внутренней канализации через фундамент и по перекрытиям — оставьте в них гильзы из отрезков труб большего диаметра.
Этапы монтажа системы внутренней канализации:
- подсоедините к сантехническим приборам гидрозатворы (как вариант трубы в форме буквы S)
- далее — подсоединяется первая сточная труба
- ее присоединяем к горизонтальной (используйте два колена по сорок пять градусов, или, если сантехника вблизи стояка, одно колено присоедините к косому тройнику на стояке)
- когда стояк расположен в удалении, протяните трубу к нему или ближней сточной трубе идущей из следующего сантехприбора, обязательно соблюдая положенный наклон три сантиметра на метр
- выдержать необходимый градус наклона помогут укрепленные по стенам или по полам хомуты, промежутки между которыми не должны превышать длины два метра
- когда канализация прокладывается по полу, за всеми ее поворотами вмонтируйте ревизионные тройники со съемными заглушками
- вмонтируйте ревизии и по стоякам на всех этажах (специальные косые ревизии, направленные кверху, предупреждающие проливы стоков)
- из унитаза трубу прокладываем под углом в сорок пять градусов (можно чуть плавнее), присоединяем к основной системе с применением перпендикулярного тройника на девяносто градусов
- при случае, когда проложенная по полу система не имеет стояков, соединение лежака и наружной системы производится с применением двух колен
- если же, напротив, стояков несколько, проще всего будет соединить их с помощью тройника, идущего от выходной трубы к стоякам и соединяющийся коленами
- по перекрытиям трубы прокладываются через гильзы, предварительно «вмурованные» в плиты, обязательно используйте гидроизоляционные материалы
- стыкуются между собой пяти и десяти сантиметровые трубы специальными переходниками, подходящими с разных сторон под разный диаметр
- если, в итоге, между внутренней и наружной выводящими трубами получается значительный перепад по высоте выхода, используйте для соединения колена подходящего в вашем случае угла
Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея
Наружные сети канализации
Правильно будет начинать прокладку внешней канализационной сети после окончания монтажа внутренней системы и окончания основных строительных работ в доме и во дворе.
Так шансы не повредить в процессе трубы и правильно их подвести к дому (в нужном месте и на необходимой высоте) значительно повышаются.
Основные составляющие наружной канализационной сети:
- трубопровод — по нему происходит отток сточных вод из внутренней системы к накопительному резервуару
- накопительная емкость — септики, выгребная яма (или центральная канализационная система)
- ревизионный колодец
Параметры труб используемых для наружной канализации:
- используйте трубы не менее десяти — одиннадцати сантиметров в диаметре
- для больших домов — не менее пятнадцати — двадцати
- пяти сантиметровые трубы КАТЕГОРИЧЕСКИ не пригодны для внешней сети, их пропускная способность слишком мала
- уклон труб должен составлять два сантиметра на погонный метр системы (при протяженности системы в десять метров перепад между верхней и нижней точками получится в двадцать — тридцать сантиметров)
Этапы устройства внешней канализации:
- Вся наружная сеть канализации должна прокладываться ниже уровня промерзания грунта и с обязательным использованием утеплителей.
- Начинается процесс укладки внешней канализационной сети с устройства накопительного резервуара. Или, если вы «врезаетесь» в централизованную сеть, то сразу с прокладки траншеи под трубопровод.
- Минимальная удаленность сантехнического сборника от жилого дома — пять метров. А максимальная — не более двадцати. Более протяженная сеть будет чрезмерно дорогой в обустройстве и проблемной в эксплуатации. Наиболее приемлемой, со всех сторон, будет длина наружной канализации примерно в десять метров.
- Желательно, чтобы траншея получилась прямой, без изгибов и перепадов.
- Ее глубина будет зависеть и от длины системы и от уровня промерзания грунта в данной местности. То есть, если линия промерзания проходит на метровой глубине, начальная глубина траншеи будет составлять минимум метр двадцать. И далее углубление будет еще большим, двигаясь от дома к накопителю или канализационному колодцу.
- В регионах, где линия промерзания очень глубокая — более двух метров, можно закладывать трубы и на меньшей глубине. Но, в этом случае, обязательно используйте качественный утеплитель для труб внешней канализации.
- Очень хороший способ, проложить чугунный трубопровод из труб несколько большего диаметра, а уже внутри него пустить пластиковые трубы, тщательно обернутые утеплителем.
- Если, в силу рельефа или конструктивных особенностей дома, внешняя канализационная сеть получается сложной, с поворотами и изгибами, советуем вам «раскошелиться» и установить в проблемных местах ревизионные люки. С их помощью будет значительно проще устранять возможные засорения.
- Колена используйте такие, чтобы изгиб выходил как можно более плавным. Разумнее применить нескольких колен малого изгиба, нежели одно с острым.
- Обязательно установите в системе трубу вентиляции. Она может располагаться прямо возле дома, в таком случае желательно вывести ее повыше. Или выходить из самого сборного колодца.
- В дом внешняя труба входит через фундамент или подвал. Правильно будет провести ее через гильзу, сделанную из трубы большего диаметра и забетонированной в толще перекрытия. Такая гильза надежно защитит канализационную трубу от «травматизации» в следствие давления на нее фундамента. Чтобы труба не «болталась» внутри гильзы, оберните ее слоем утепляющего материала. Сама же гильза должна быть укрыта гидроизоляцией.
- Гильза устанавливается таким образом, чтобы она выступала по сторонам фундаментной плиты приблизительно на пятнадцать сантиметров с каждой стороны.
- По ленточному фундаменту труба будет подводиться сбоку, по-плитному — снизу, с установкой пары сорока пяти градусных колен и вертикально установленного отрезка трубы.
- По окончанию прокладки труб и проверки уклона подсоединяем их к сборной емкости или центральному коллектору. Трубу оберните отрезком утеплителя, чтобы она не повредилась при стыковке. Все места соединений обрабатываются герметиком или клеем для труб. Место врезки в колодец или септик тщательно бетонируется.
- После окончания всех стыковочных работ обязательно проверьте систему на целостность и работоспособность. Для этого произведите пробный запуск канализационной сети.
- И только потом засыпайте все траншеи. Так вы сэкономите средства и время на устранение возможных неполадок в сети. В открытом доступе они будут явно видны, а искать места протечек под слоем грунта занятие дорогостоящее и «неблагодарное».
Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея
